Dong Hoi, Vietnam centrale: una città apparentemente poco interessante, pressoché senza attrattive, dove sono in pochi i viaggiatori che decidono di fermarsi per dedicarle un po’ di tempo.
Eppure io decido di fermarmi, anche se solo per poco più di un giorno, per andare a sperimentare un po’ di Vietnam poco turistico e ascoltare gli echi di una guerra ancora percettibili nell’aria.
Gianni e Ivana, una coppia di blogger che ho incontrato a Chiang Mai, non avevano usato mezzi termini: “NON andare assolutamente a Vang Vieng: è terribile”. Anne, una ragazza olandese che ho conosciuto a Chiang Rai, invece mi aveva detto: “Devi andarci, è divertentissima”.
Di questa Vang Vieng finora ho sentito raccontare di tutto e di più: mi hanno raccontato dei suoi bellissimi paesaggi carsici, di una meravigliosa grotta e di uno specchio d’acqua talmente bello che viene chiamato Laguna Blu, ma anche di come negli ultimi anni sia diventata la capitale per eccellenza del tubing, ovvero ”l’arte” di stare sdraiati su un galleggiante e farsi trasportare dalla corrente del fiume mentre si trangugiano cocktail a profusione e sostanze non meglio identificate.
Ci sono posti in cui non hai voglia di tornare una seconda volta, perché ti sembra, facendo così, di sprecare del tempo prezioso che potresti invece dedicare ad altro e preferisci vedere qualcosa di nuovo. E poi ci sono posti, invece, in cui non potresti non tornare e magari ci torni apposta, anche se per farlo ti tocca fare una lunga deviazione. Siem Reap e i templi di Angkor sono uno di quei posti.
A febbraio, di ritorno in Cambogia, non potevo di certo non tornare ad Angkor, il luogo simbolo di tutto il paese, un pezzo straordinario di storia dell’umanità, uno dei siti archeologici più belli del mondo. Questa volta, tornandoci, avevo inoltre una promessa da rispettare, un patto che avevo fatto con me due anni prima.
Stavo gironzolando per Hoi An, una delle località più famose di tutto il Vietnam, quando a un certo punto mi imbatto in un salottino da tè che cattura immediatamente la mia attenzione. Una pausa per il tè è proprio quello di cui ho bisogno in quel momento, dopo aver passato le ultime ore a zonzo tra le vie della vecchia città sotto un sole cocente.
L’ambiente è bellissimo: i tavolini e le sedie in legno che sanno di antico, i drappeggi e le tovaglie curate, il bancone su cui fanno bella mostra i contenitori del tè e del caffè, le vetrinette con le tazze di porcellana antica. Mi sembra di percepire qualcosa di insolito.
Chiang Mai e Chiang Rai le avevo messe in conto, s’intende, ma questa Chiang Dao da che parte è saltata fuori? Bella domanda. Chiang Dao è uno di quei posti che appena ne ho letto sulla guida mi ha fatto subito simpatia. E come sempre succede in questi casi, una volta che avverto che la scintilla è scattata, so che devo andarci, ormai mi son fissata. Ero a Chiang Mai e avevo ancora qualche giorno a disposizione prima della scadenza del visto e prima di spostarmi verso il Laos, quindi potevo tranquillamente fare qualche tappa nella provincia di Chiang Mai. Mae-Hong Son? Pai? No, Chiang Dao.
Chiang Dao si trova 72 km a nord di Chiang Mai, immerso tra giungle e pareti calcaree, dove svetta un mitico doi, il Doi Chiang Dao, la montagna calcarea più alta della Thailandia, che ospita anche una grotta-santuario molto frequentata dai fedeli. Chiang Dao è il posto adatto per fare trekking, perdersi nel verde e concedersi una parentesi di relax dopo il dolce trambusto di Chiang Mai.