9.289 km, da Mosca fino a Vladivostok, nell’Estremo Oriente Russo, attraversando l’Europa orientale, scavalcando gli Urali e proseguendo la corsa attraverso la Siberia, attraverso città piccole e grandi, stazioni sperdute nella steppa e scenari incredibili: è la Transiberiana, la linea ferroviaria più lunga al mondo.

Mio grande sogno di viaggio da sempre, ancora non mi sembra vero di averla percorsa. Partita da San Pietroburgo, dopo una prima tappa a Mosca e diverse altre tappe intermedie, ho deciso di percorrere tutta la linea Transiberiana fino in fondo e quindi dirigermi in Cina.

Il mio viaggio è stato intenso e impegnativo (ma carico di emozioni). In questo mio post ho pensato di darvi un po’ di informazioni pratiche e rispondere alle domande fondamentali per capire come organizzare da soli un viaggio in Transiberiana.

Che cosa è esattamente la Transiberiana?

Con il termine “Transiberiana” si intende un insieme di linee ferroviarie che attraversano in lunghezza la Russia collegando Mosca con Vladivostok, sull’Oceano Pacifico. Costruita su volere dello zar per risolvere il problema dei trasporti in Siberia, i suoi lavori iniziarono nel 1891 (da Vladivostok); entrò in funzione nel 1916 (ed è tuttora in fase di espansione). Non è da confondere con la linea Transmongolica e la linea Transmanciuriana, che raggiungono entrambe Pechino, la prima passando per la Mongolia e la seconda la regione cinese della Manciuria (senza entrare in Mongolia).

Quanto tempo ci vuole per arrivare in fondo?

Il viaggio da Mosca a Vladivostok (e viceversa) dura circa 143 ore, cioè all’incirca 6 giorni. Se volete potete anche fare il viaggio tutto di un fiato, senza scendere dal treno (ma se scegliete di farlo forse siete un po’ masochisti). I treni che offrono il collegamento diretto (come il Rossiya) sono pochi. La soluzione migliore è quella di suddividere il viaggio in più tappe (un treno diverso per ogni tappa), per sgranchirsi le gambe ma soprattutto per esplorare l’immenso continente russo.

Quante tappe sono?

Non c’è un numero di tappe prefissato e non c’è un biglietto “aperto” o cumulativo che consenta di scendere e salire dove e quando si vuole. Dovete essere voi a scegliere cosa vedere e dove fermarvi, anche in base al tempo che avete a disposizione. Questo significa che dovrete fare un biglietto del treno per ogni singola tappa. Le tappe che io ho scelto sono state: Mosca – Nizhny Novgorod – Ekaterinburg -Krasnoyarsk -Irkutsk (Lago Baikal) – Ulan Ude – Khabarovsk – Vladivostok. Partita da Mosca il 28 luglio sono arrivata a Vladivostok il 13 agosto.

È possibile organizzare la Transiberiana in modo indipendente?

Assolutamente sì. Chi vuole fare la Transiberiana ha davanti a sé 3 diverse possibilità:

• affidarsi a una agenzia che offra un pacchetto completo (biglietti treno, hotel, escursioni, transfer da e per l’aeroporto e le stazioni, etc.): decisamente oneroso e non molto “fai da te” (bocciata);
• affidarsi a una agenzia per la prenotazione dei biglietti del treno, a cui va aggiunta la commissione per l’agenzia, che però può essere alta (vi consiglio di passare direttamente alla soluzione successiva);
• prenotare i biglietti del treno da sé tramite il sito delle ferrovie russe, che è anche in inglese e accetta pagamenti con carte di credito anche straniere.

Da brava viaggiatrice indipendente, io ho optato per la 3a soluzione: dopo aver pianificato il mio itinerario e scelto le tappe, ho acquistato i biglietti del treno direttamente sul sito ufficiale. Questa è la scelta più economica (e gratificante) e non c’è davvero niente di così complicato.

Come si fanno i biglietti della Transiberiana?

I biglietti dei treni russi sono acquistabili a partire da 45 giorni dalla partenza, quelli a lunga percorrenza anche 60 giorni prima. La maggior parte dei treni offrono il biglietto elettronico: completata l’operazione di acquisto, dopo aver scelto date, destinazione, tipologia di treno e posto a sedere, si scarica il file pdf di quello che corrisponde al biglietto elettronico. Prima di salire sul treno dovrete semplicemente mostrare il vostro biglietto elettronico e il vostro passaporto. Per alcuni treni è invece necessario convertire la prenotazione in biglietto cartaceo, ma sono una minoranza (sul sito delle Ferrovie Russe trovate indicato se il treno offre il biglietto elettronico oppure no).

Attenzione quando acquistate i biglietti: sul sito delle ferrovie russe, così come in tutte le stazioni e a bordo dei treni, l’orario è espresso in base all’orario di Mosca.

Durante la Transiberiana attraverserete 7 diversi fusi orari, quindi è importante che prestiate attenzione in fase di prenotazione e calcoliate bene i tempi. Es.: se il vostro biglietto dice che il treno parte da Ekaterinburg alle 19.55 e arriva a Krasnoyarsk alle 4.45, in realtà partirà alle 21.55 (perché Ekaterinburg è 2 ore in avanti rispetto a Mosca) e arriverà a Krasnoyarsk alle 8.45 (perché Krasnoyarsk  è 4 ore in avanti rispetto a Mosca).

Come scegliere i treni?

I treni sono diversi e di diversa tipologia. Un buon aiuto per scegliere il vostro treno sta nel prestare attenzione al numero identificativo del treno: i numeri bassi in genere identificano i treni più moderni e veloci, quindi anche più confortevoli, i numeri più alti indicano treni vecchiotti, lenti e spartani (come sono comunque la maggior parte dei treni che percorrono la linea Transiberiana). Comunque come è veramente il treno lo scoprirete solamente una volta che vi ci troverete davanti (e questo effetto sorpresa è uno dei tanti elementi di fascino di un viaggio in Transiberiana).

I treni della linea Transiberiana di lunga percorrenza hanno tutti scompartimenti con cuccette attrezzate per dormire (per le tratte brevi potete invece scegliere anche normali sitting train, come il treno diurno che ho preso io da Mosca a Nizhny Novgorod).

Quali sono le classi del treno?

I treni russi offrono 3 diverse classi di comfort:

• la 1a classe, presente solo su alcuni treni, offre cuccette da 2 persone e bagni anche privati, in alcuni casi anche letto matrimoniale e monitor con lettore DVD; è la soluzione più costosa (costa circa il doppio della 2a classe);
• la 2a classe, comunemente nota come kupe, offre una cuccetta in uno scompartimento per 4 persone con tavolino, spazi per riporre i bagagli e porta richiudibile; è la categoria preferita dai viaggiatori;
• la 3a classe – la cosiddetta platskart – è quella più economica. Gli scompartimenti sono del tutti simili a quelli di 2a classe con l’unica differenza che non sono chiusi: tutti gli scompartimenti – da 4 persone – sono aperti e lungo il corridoio si trovano cuccette a due piani disposte lungo la lunghezza del corridoio.

In genere ogni carrozza – sia di 2a classe sia di 3a – ha un bagno (spartano), un samovar di acqua bollente e una provodnitsa (o provodnik se uomo), la responsabile della carrozza. Sarà la provodnitsa a controllarvi il biglietto prima di salire a bordo, a consegnarvi lenzuola e asciugamani e a pulire il vostro scompartimento (se vi va di lusso).

La domanda classica è: meglio la 2a o la 3a classe? Il mio consiglio è quella di provarle entrambe, magari preferendo la 2a classe (quella più confortevole e che offre maggiore privacy) per i viaggi più lunghi.

La 3a classe va comunque provata: viaggiare stipati tra famiglie russe cariche di borse di cibo e bambini urlanti è un’esperienza obbligatoria: non potete dire di aver fatto la Transiberiana se non avete viaggiato almeno una volta in 3a classe. Quando prenotate la vostra cuccetta di 3a classe è meglio se scegliete le cuccette inferiori (numero dispari), perché quelle superiori offrono davvero poco spazio per allungare il busto (impossibile stare seduti).

Come è la vita in treno? Non ci si annoia?

Questo è il grande timore di tutti quelli che si trovano ad affrontare la Transiberiana. La cosa è soggettiva. Personalmente non mi sono mai davvero annoiata. Sul treno si può leggere, scrivere, guardare fuori dal finestrino, fare foto, sgranchirsi le gambe lungo il corridoio, farsi un tè (grazie al samovar presente in ogni carrozza, utile anche per i noodles liofilizzati), mangiare (ogni treno in genere ha anche una carrozza ristorante) e ovviamente cercare di conversare o fare amicizia con gli altri viaggiatori (che saranno in stragrande maggioranza cittadini russi). I treni fanno diverse fermate: approfittatene per scendere a fare due passi o comprare cibo alle stazioni (ma verificate prima quanto tempo avete a disposizione).

Se amate il treno e amate spostarvi su rotaia probabilmente non vi annoierete. O quanto meno la Transiberiana sarà l’occasione giusta per mettere alla prova il vostro amore per il treno: se arriverete in fondo senza essere stufi, probabilmente è amore vero.

Si riesce a dormire?

Durante il mio viaggio il Transiberiana non ho incontrato nessuno che mi abbia detto di avere problemi a dormire. Ogni cuccetta ma materasso, lenzuola e cuscino. La notte le porte degli scompartimenti di 2a classe vengono tenute chiuse quindi si può dormire indisturbati. I treni generalmente non vanno ad alta velocità, hanno un’andatura costante che può conciliare il sonno (almeno, su di me è stato così).

Ovviamente poi dipende anche dai compagni di viaggio con cui vi troverete a condividere lo scompartimento: se vi troverete con famiglie russe sarete in una botte di ferro (sono molto diligenti e rispettosi, si mettono a dormire presto e non fanno baccano durante la notte). Se invece vi trovate con un gruppo di amici con bottiglie al seguito potreste avere qualche problemino in più (ma in base alla mia esperienza la maggior parte dei passeggeri sono famiglie tranquille).

Com’è il panorama fuori dal finestrino?

A seconda delle tratte il panorama può essere vario o piatto, esaltante o monotono (sta a poi anche al gusto personale). La prima tratta (fino a Ekaterinburg) non è particolarmente attraente (si passa attraverso villaggi di campagna, boschi di betulle e campagne) quindi la si può percorrere anche di notte. Il tratto a cavallo degli Urali (dove l’Europa incontra l’Asia) è più vario, così come il tratto verso il lago Baikal: la tratta tra Irkutsk e Ulan Ude è va fatta assolutamente di giorno perché si costeggia a lungo il lago (a tratti si è così vicini che sembra di toccare il lago) e lo scenario è magnifico. L’ultimo tratto, quello verso Vladivostok, è percorribile solo con treni notturni.

Quanto costa un viaggio in Transiberiana?

Il costo totale di un viaggio in Transiberiana dipende dal numero di tappe, dalla tipologia di treno (se scegliete di viaggiare con il treno Rossiya il prezzo potrebbe salire considerevolmente) e dalla classe. Per il mio viaggio, in cui ho viaggiato prevalentemente in 2a classe e solo due volte in 3a classe, ho speso in totale circa 360€.

Se volete risparmiare il mio consiglio è quello di scegliere la 3a classe (da preferire soprattutto con i viaggi in giornata, quando non vi serve una cuccetta comoda per dormire) e fare la spesa prima di salire a bordo (il ristorante del treno non è molto economico e non sempre si mangia bene).

E una volta arrivati in fondo?

La Transiberiana vera e propria ha come capolinea Vladivostok (o Mosca, se fate il viaggio al contrario). Arrivati in fondo si può scegliere di rientrare in aereo (Vladivostok ha l’aeroporto) oppure proseguire verso altre mete. Io ho proseguito via terra per la Cina (Harbin e poi Pechino), ma potete anche raggiungere il Giappone (magari con una nave cargo).

Arrivati nei dintorni del Lago Baikal potete anche scegliere di abbandonare la linea Transiberiana per la linea Transmongolica e quindi attraversare la Mongolia (magari approfittando di un tour di più giorni/più settimane alla scoperta del paese) per poi arrivare a Pechino o optare per la linea Transmanciuriana, che da Chita (in Russia) passa per la regione della Manciuria, nel nord-est della Cina, per poi arrivare a Pechino.

Le informazioni essenziali da ricordare

• numero del treno: più alto è il numero, più il treno è lento e vecchio;
• numero cuccetta: i numeri pari identificano le cuccette superiori, i numeri dispari quelle inferiori;
• posizione cuccetta: meglio evitare quelle dal nr. 1 al nr. 4 (perché vicine al samovar e all’assistente di carrozza, quindi ci sarà un viavai continuo) e dalla 33 alla 36 (vicine alla toilette);
• orari: gli orari dei treni indicati sui biglietti, gli orari in stazione e sui treni è quello di Mosca, non l’ora locale;
• tempi di sosta: nel corridoio di ogni carrozza c’è l’elenco delle fermate con l’indicazione degli orari di arrivo e ripartenza (in alcune stazioni i treni si fermano solo per un paio di minuti e in questo caso non potrete scendere);
• tempi di chiusura delle toilette: i bagni vengono chiuse per un tot di minuti prima di arrivare nelle stazioni principali e riaperte solo dopo un tot di minuti: i tempi sono indicati sulla porta della toilette (con le stazioni più grandi possono venir chiuse anche 30-40 minuti prima e riaperte solo dopo 30-40 minuti).

Quali domande ho tralasciato? Avete dubbi o curiosità da chiedermi? Scrivetemi nei commenti!