Simili eppur così diverse, Mosca e San Pietroburgo spesso vengono nominate in antitesi l’una con l’altra, quasi fossero in competizione. I viaggiatori in effetti si dividono: ci sono quelli per cui “San Pietroburgo non può non piacere” e quelli per cui “Mosca è unica e incomparabile”.

In genere è San Pietroburgo a riscuotere il grosso dei consensi; solo una discreta minoranza preferisce Mosca. Io ve lo dico subito: faccio parte di questo secondo gruppo. E qui vi spiego perché.

A San Pietroburgo non dovevo neanche andarci (all’inizio). Quando quest’estate ho deciso di dare forma al mio eterno sogno di fare la Transiberiana, per me c’era solo una partenza possibile: Mosca. Dalla capitale russa parte infatti l’itinerario ufficiale dellaTransiberiana, che in 9.289 km collega Mosca e Vladivostok, sull’Oceano Pacifico (la Transiberiana è stata costruita partendo da Vladivostok per congiungere la Siberia e l’Estremo oriente russo con la capitale). Semplice. E invece no.

Alla notizia del mio viaggio, in molti hanno commentato la stessa identica cosa: a San Pietroburgo non ci vai? Non puoi non vederla! Parla con una, con due, con tre persone.. il risultato è stato che mi è finita la pulce nell’orecchio e ho deciso di aggiungere San Pietroburgo al mio itinerario di viaggio (800 km in più rispetto a un itinerario di più di 9.000 che cosa saranno mai?).

Piccolo ripasso di geografia: San Pietroburgo si trova a ovest di Mosca (e molto più a nord..), affacciata sul Mar Baltico, e non è quindi attraversata dalla linee della Transiberiana.

Ergo, eccomi partire il 21 luglio con destinazione non Mosca, ma San Pietroburgo per il mio #ClamoreInTransib. In programma 4 giorni pieni, da trascorrere in esplorazione della città, per poi prendere il mio primo treno russo e spostarmi nella capitale.

Perché San Pietroburgo non mi ha fatto impazzire

Ve lo dico subito: San Pietroburgo non mi ha entusiasmata. La città non ha suscitato in me emozioni troppo positive (tranne l’Hermitage, che è splendido). A partire dal punto di vista climatico.

Premessa per chi non mi conosce bene: odio il freddo e nel mio curriculum da viaggiatrice compaiono sempre destinazioni a una latitudine molto calda (basta farsi un giro sul blog per accorgersi). Al che voi esclamerete: “Perché allora hai deciso di fare la Transiberiana? In Russia fa freddo!”. E qui vi bacchetto subito: che in Russia faccia solo e sempre freddo è un caro e vecchio falso mito (un po’ come lo stereotipo per cui tutti i russi bevono vodka dalla mattina alla sera). Non è così. La zona centrale della Russia, ovvero la fascia percorsa dalla Transiberiana, è caratterizzata da un clima continentale, che significa inverni sì rigidi ma anche estati molto calde.

(Premessa dovuta per spiegare che) Appena arrivata a San Pietroburgo ho dovuto tirare fuori subito il mio piumino senza maniche (che speravo di non dover usare mai): ad aspettarmi un clima piovigginoso e umido (del resto San Pietroburgo è circondata dall’acqua). Cielo grigio, vento del nord (hey, siamo pur sempre nel Golfo di Finlandia, all’altezza di Helsinki), il risultato è stato che dopo due giorni già me ne volevo andare (quando però l’ultimo giorno della mia permanenza in città è uscito il sole, i colori della città si sono accesi e il volto di San P. ha cominciato a cambiare).

Al fattore climatico aggiungo l’atmosfera globale che mi ha trasmesso un non so che di finto e poco “storico”. L’impressione (mia) è quella di una città costruita a tavolino, uno stile già visto che mi ricorda altro, quasi artificioso. Piazze squadrate e canali perfetti, palazzi impeccabili e vialoni drittissimi, forse troppo perfetti per essere reali. San Pietroburgo in effetti non ha una lunga storia: è nata nel 1703, quando lo zar Pietro il Grande – amante della marina – decise di dare alla Russia una grande città sul mare di ispirazione europea. Per questo chiamò alla sua corte i migliori architetti europei, soprattutto italiani, per realizzare la nuova capitale dell’Impero Russo.

Ciò nonostante alcuni luoghi della città sono splendidi:

• l’Hermitage, uno dei musei più importanti al mondo (la sua presenza giustifica di per sé una visita della città);
• la Chiesa del Salvatore o del Sangue Versato (realizzata però su modello di San Basilio a Mosca..);
• la Fortezza di Pietro e Paolo, l’edificio più antico della città;

così come molto piacevole è fare un giro in battello lungo i canali della città, ammirare la vista sulla città dall’isola Vasilyesky o fare un’escursione in barca a Peterhof, la residenza di campagna degli zar a 30 km da San P.

Spezzo una lancia a favore sottolineando invece un aspetto molto positivo: per via della latitudine molto a nord, tra giugno e luglio le notti sono molto lunghe e praticamente c’è luce fino alle 23 di sera. Poter passeggiare con il chiaro anche la sera è molto piacevole (anche se così finirete per passeggiare talmente tanto che andrete a letto distrutti..) e molti sono i negozi e i supermercati aperti fino a tardi (alcuni anche 24h su 24).

Quindi, ricapitolando i miei 4 gg a San P: depressione iniziale, estasi visitando l’Hermitage, rivalutazione finale quando sono spuntati i raggi di sole (questa San Pietroburgo in fondo non è così male). Ma i bilanci e le impressioni finali hanno presto dovuto cedere il passo a una scalpitante trepidazione: next destination Moscow!

Perché Mosca mi ha fatto impazzire

Mosca era nel mio Olimpo degli Dei già da un bel po’ (forse da sempre) con quell’aura di soggezione e fascino, spessore storico e sapore ex-sovietico. Così quando sono arrivata in Piazza Rossa la mattina presto, appena scesa dal treno, con la piazza ancora vuota di gente e il sole basso, l’ho fatto con il cuore in gola. Un’emozione grandissima.

A prima vista (e anche a una seconda, una terza e una quarta) Mosca è molto diversa da San Pietroburgo. Qui non si respira più “aria europea”. La capitale russa è in sé molto sovietica e decisamente diversa dalle capitale europee a cui siamo abituati (a cui invece San P. si rifà).

Mosca ha sì lunghi vialoni di stampo comunista, ma ha una storia che risale al XII secolo quando nacque come insediamento di una tribù finnica (i Merja). Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, dall’avvento degli zar (termine adottato per la prima volta da Ivan Il Terribile nel 1561) alla Rivoluzione d’Ottobre e al regime comunista dell’URSS. Mosca ha molte storie da raccontare.

Va comunque detto che Mosca non è la Russia. Mi è bastato allontanarmi di pochi km fuori dalla capitale per accorgermi della presenza di piccoli villaggi di campagna, piccole case di legno (le isbe) sprofondate nel verde, tra acquitrini e boschi di betulle. Mosca è la città con il più alto numero di miliardari al mondo (e i russi non sono sicuramente tra i più ricchi al mondo); il centro è fatto (anche) di sfavillanti boutique (come quelle che affollano il GUM) e ristoranti carissimi; i SUV percorrono veloci lunghi vialoni a sei corsie.. ma non è questo ciò che mi ha colpito.

Mosca ha un’aura seriosa che quasi mette soggezione. Saranno gli spazi immensi, la sua pesante eredità storica, i palazzi ancora di stampo sovietico… ma è una soggezione affascinante. Per il viaggiatore della Transiberiana Mosca è il punto di partenza di un’avventura agognatissima e straordinaria, un punto di riferimento unico che si può confrontare (eventualmente) solo con Pechino, la meta finale. Un punto di partenza che non può non emozionare a prescindere, già prima di partire, già prima di metterci piede.

Mosca parla di storia, ma anche di teatro e di letteratura. In ogni angolo e in ogni quartiere. Non c’è solo la Piazza Rossa e il Cremlino, i palazzi governativi e le cattedrali. La città è un dedalo di quartieri da scoprire, come Tverskoy, Pressnya e Khamovniki. Ci sono piccole grandi chiese dorate, musei interessanti, caffè letterari in palazzi d’epoca, sale da tè e aree verdi, laghi e stagni cittadini. E già prendere la metropolitana – alcune stazioni sono meravigliose – è un viaggio. Mosca è austera e struggente.

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