Ci sono viaggi che studi a tavolino fin nei minimi dettagli, per cui parti con un bagaglio di aspettative e di scenari già dipinti negli occhi. Poi ci sono i viaggi che invece nascono all’improvviso, dal balenare di un’idea repentina. In quel caso non sai bene a cosa stai andando incontro, ma, spesso, sono quelli che ti regalano le sorprese più grandi.

Per il mio viaggio in Oman è successo proprio così: sono partita senza aspettative e sono rientrata ripagata di un’avventura splendida. Ecco come è stato il mio viaggio e cosa ho visto.

Per il mio viaggio in Oman mi sono ritagliata 12 giorni e sono stata contenta di averlo fatto perché ho avuto tempo a sufficienza per visitare sia il nord e il centro del paese (le zone dove si concentrano la maggior parte dei turisti) ma anche il sud.

Il nord e il sud dell’Oman sono profondamente diversi dal punto di vista paesaggistico, climatico e anche culturale, e – come giustamente mi è stato detto – non si può dire di essere stati in Oman senza aver visto anche il sud del paese.

Grazie alla mia amica Eli, che vive e lavora in Oman accompagnando i turisti e gestendo il tour operator Arabian Step (e che è stata la mia compagna di avventure in questo splendido viaggio!), ne è uscito un itinerario interessante e ricco di cose da fare e vedere.

Ma procediamo per ordine: la prima tappa di un viaggio in Oman non può non essere Muscat, la capitale del sultanato, raggiungibile comodamente anche con voli diretti dall’Italia (ad esempio con l’eccellente compagnia Oman Air).

Muscat e dintorni

Prima di tutto una raccomandazione: Muscat, la capitale, non ha un centro vero e proprio, ma è piuttosto un agglomerato di zone e quartieri. Per spostarsi è necessario disporre di un mezzo di trasporto proprio; le parti più interessanti da visitare sono distanti anche svariati km l’una dall’altra. Una giornata è comunque sufficiente per visitare la città.

Io sono atterrata a Muscat la mattina presto, di sabato; per prima cosa ho deciso di visitare la Grand Mosque, la moschea più importante e imponente della città. Donata alla città dall’amato Sultano Qaboos in occasione del 30° anniversario del suo regno, questa moschea è uno splendido capolavoro di architettura islamica, con al suo interno il secondo tappeto persiano più grande al mondo (ma anche il lampadario non è da meno). Andarci la mattina presto è stata la scelta ideale perché la moschea è aperta ai non musulmani solo dalle 8 alle 11 (il venerdì è chiusa).

Lasciata la Grand Mosque ci siamo spostate nella zona di Mutrah, affacciata sulla bella Corniche che costeggia il mare orlata di case con le caratteristiche finestre graticolate. Qui si trova il Fish Market, animato soprattutto la mattina presto, e a breve distanza il Suq, l’antico mercato della città, con botteghe di tessuti, vestiti e souvenir.

La parte secondo me più interessante è il Suq dell’oro, dove pullulano negozietti con l’aria condizionata a palla che mettono in bella mostra vistosi gioielli in oro giallo (decisamente lontani dai gusti occidentali).

Ripresa l’auto ci siamo dirette verso il Sultan’s Palace, il palazzo del sultano (visitabile solo da fuori). In questa zona, molto bella perché racchiusa in una specie di porto naturale, un tempo sorgeva la città vecchia di Muscat. Qui si trova anche il National Museum e due forti, l’Al Jalali Fort (visitabile solo con apposito permesso) e l’Al Mirani Fort (chiuso al pubblico).

Da vedere a Muscat:

• Grand Mosque
• Fish Market
• Suq
• Palazzo del sultano
• National Museum
• Al Jalali Fort e Al Mirani Fort

Nel pomeriggio siamo uscite da Muscat per andare a visitare lo splendido Forte di Nakhal, a circa un’ora d’auto da Muscat. Interessante al suo interno, vanta anche una posizione davvero notevole: dai suoi bastioni si ha una bella vista sulle piantagioni di palme da datteri; alle sue spalle fanno capolino gli imponenti Monti Hajar.

Vi consiglio di andarci perché è sicuramente uno dei luoghi più belli che visiterete durante un viaggio in Oman!

Nizwa a dintorni

Il giorno successivo abbiamo salutato Muscat per dirigerci verso Nizwa, la terza città più popolosa dell’Oman. Nizwa è famosa per il suo forte del XXVII secolo, c’è inoltre un bel suk dove acquistare tappeti, oggetti in terracotta e fibra naturale. L’ideale è andarci di venerdì, quanto si svolge il mercato del bestiame (io purtroppo l’ho perso). Nizwa è anche il posto migliore dove fare incetta di datteri: i migliori del paese vengono coltivati proprio in questa zona.

Lasciata Nizwa ci siamo rimesse on the road per raggiungere una meraviglia unica: il meraviglioso Castello di Jabrin, che vale la pena visitare per la sua splendida architettura e l’eccellente stato di conservazione (dal magazzino dei datteri ai soffitti dipinti passando per la terrazza esterna, è davvero un luogo suggestivo). In zona si trova un altro forte, il Forte di Bahla, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1987.

Adagiato ai piedi dei Monti Hajar si trova Al Hamra, un vecchio villaggio da esplorare a piedi per ammirare da vicino le sue case in mattoni crudi e per fare una passeggiata nel suo palmeto (un refrigerio durante una giornata calda).

Da Al Hamra la tappa è d’obbligo a Mizfat, un piccolo paese abbarbicato sulla montagna, che sembra essersi ritagliato uno spazio fuori dal tempo: vale la pena passeggiare lenti tra le sue stradine (mostrando il dovuto rispetto perché si tratta di un paese molto tradizionalista), visitando le piantagioni e camminando lungo i falaj (il tradizionale sistema di irrigazione omanita) costituito da canali che convogliano l’acqua nel palmeto, facendo una sosta alla Misfah Old House per bere un rinfrescante succo di limone e menta (o ancora meglio fermarsi a dormire in questa piccola guesthouse che è un gioiellino).

Il giorno seguente siamo ripartite da Nizwa in direzione sud verso il Wadi Bani Khalid, che merita assolutamente una deviazione lungo la strada Muscat-Sur. All’interno di questo wadi, il fondovalle prosciugato tipico delle zone desertiche, ospita delle pozze dove è possibile fermarsi a fare il bagno (meglio se con maglietta e pantaloncini) risalendo le acque verso la sorgente. L’ideale è fermarsi per pranzo, visto che c’è anche un bar con ristorante.

Da qui le opzioni erano due: o proseguire verso Sur, con tappa alla riserva di tartarughe di Ras al Jinz, oppure dirigersi verso il deserto delle Sharqiya Sands e dormire lì.

Alla fine noi abbiamo scelto la seconda opzione (come dire di no al richiamo del deserto?) e, sgonfiate le gomme, siamo entrate nel deserto. La notte l’abbiamo trascorsa al Safari Desert Camp, un campo tendato essenziale, ma molto suggestivo, dove è possibile scegliere se dormire in tenda o in bungalow.

Sur e dintorni

Uscite (a amalincuore) dal deserto abbiamo ripreso la strada principale e abbiamo raggiunto Sur, una piacevole città sulla costa famosa per i cantieri navali dove si fabbricano i caratteristici dhow, e che offre anche belle spiagge dove fermarsi a oziare. Sur è una tappa immancabile in un viaggio in Oman.

Lasciata Sur abbiamo raggiunto il villaggio di pescatori di Tiwi, siamo andate in esplorazione del Wadi Tiwi e quindi ci siamo lanciate all’avventura facendoci portare lungo le sterrate strade di montagne per Jaylah.

Lungo strade impervie, tornanti strettissimi e pendenze davvero notevoli ci siamo arrampicate fin sopra gli altipiani del Salmah Plateau, dove, in un paesaggio davvero lunare, si trovano piccoli villaggi di montagna e dove si trovano disseminate curiose tombe sotto forma di torri di pietra.

L’indomani, di ritorno verso Muscat, abbiamo fatto uno stop al Sinkhole Park (Hawiyat Najm Park), una profonda dolina calcarea di acqua verde dove è anche possibile fare il bagno (anche se la gente del posto la chiama “Casa del diavolo”…).

Salalah e il sud dell’Oman

Perché siamo rientrate a Muscat? Semplice, per prendere un volo interno con destinazione Salalah, la città principale della regione del Dhofar, a sud del paese (si può volare con Oman Air o con la compagnia low-cost SalamAir). Secondo me un viaggio in Oman non può definirsi completo senza una tappa anche al sud del paese.

Avevo letto da qualche parte che arrivata a Salalah avrei avuto l’impressione di ritrovarmi catapultata in un altro paese: e così è stato! Salalah e la regione del Dhofar sono molto diverse dal nord dell’Oman. A sud arriva infatti la coda dei monsoni indiani, che dà luogo – da giugno ad agosto – al kharif, il periodo delle piogge che ricopre di vegetazione le montagne e i dintorni.

A Salalah il clima è molto più tropicale, le palme da datteri lasciano il posto alle palme da cocco e alle piantagioni di frutta. Il mare già prende le sfumature tipicamente verdi dell’Oceano Indiano e le spiagge sono lunghe e fatte di sabbia bianca.

La mia conoscenza di Salalah è cominciata da Al Hafa, sul mare, dove si trova il suq che vende soprattutto franchincenso, profumi e spezie. A Salalah si trova inoltre il Museo del Franchincenso, che ricostruisce anche la storia della zona: qui si trovava infatti Zafar, il porto commerciale da cui l’incenso partiva per l’India e da dove arrivavano le spezie dal continente indiano.

Da Salalah il giorno seguente siamo partite in esplorazione della zona a ovest della città: pochi chilometri fuori città si trova la tomba del profeta Giobbe (il sito in sé non è niente di speciale ma la strada per arrivarci è molto piacevole).

Abbiamo proseguito sempre in direzione ovest, dove spiagge di sabbia bianca si susseguono incontaminate per chilometri; ci siamo fermate ad Al Mughsayl, dove si può assistere al fenomeno dei soffioni (particolarmente attivo durante il kharif), quando spruzzi violenti del mare si infrangono contro gli scogli.

Da Mungshail riprendendo la strada principale ci si può fermare ad Al Fizayah Beach oppure proseguire oltre, tra aridi paesaggi lunari e dromedari al pascolo (o in strada) fino a raggiungere il confine con lo Yemen (che è quello che abbiamo fato noi, ma lo racconterò in un post a parte).

Da Salalah si può viaggiare lungo la costa anche in direzione est. Dopo pochi chilometri si raggiunge Taqa, un sonnacchioso villaggio proprio di fronte al mare (vietato perdere lo spettacolo sul mare dalla scogliera) e la cittadina di Mirbat, con il suo castello mezzo abbandonato e le case dei mercanti dalle imposte intarsiate. Volendo l’avventura prosegue… (la strada corre fino a Sur, noi ci siamo fermate ad Hasik, per poi tornare indietro).

Città esotica e rilassata, vale la pena fare tappa a Salalah anche e soprattutto per un altro motivo: per trascorrere una notte nel deserto del Rubʿal-Khālī, il secondo deserto più grande al mondo.

Con fuoristrada attrezzato e desert-driver, abbiamo passato una notte nel deserto campeggiando in tenda tra le dune in quello che è stato sicuramente il momento più bello di tutto il viaggio. Partenza a metà mattina, abbiamo fatto una sosta nella piantagione delle piante dell’incenso del Wadi Dawkah, sosta a Shisr, per visitare le tracce dell’antica città di Ubar, arrivando nel deserto nel tardo pomeriggio.

Il mio viaggio in Oman è finito qui: da Salalah con un volo interno ho volato quindi di nuovo su Muscat e da lì sono rientrata in Italia.

Qualche informazione pratica

• Quando andare: io ho scelto di andare in Oman a inizi aprile, quando però le temperature cominciano a essere parecchio alte; per non soffrire troppo il caldo e per potersi godere il deserto al meglio il periodo migliore è quello compreso tra settembre e marzo;
• Quanto stare: per poter visitare con calma sia il nord sia il sud dell’Oman l’ideale è mettere in conto almeno 12-15 giorni;
• Mezzi pubblici: in Oman i mezzi pubblici scarseggiano, esistono collegamenti solo tra le località principali; non è pensabile spostarsi interamente con i mezzi pubblici (l’ideale è noleggiare un auto o, ancora meglio, auto con driver e/o guida);
• Quanto costa: l’Oman non è una meta economica (la sua moneta, il rial, è tra le valute più forti al mondo); gli hotel sono mediamente cari, tuttavia la benzina costa pochissimo ed esistono ristoranti locali dove è possibile spendere pochissimo;
• Come spostarsi da nord a sud: ci sono collegamenti aerei con Oman Air e Salam Air più volte al giorno (il volo dura circa un’ora e mezza), oppure, per risparmiare, ci si può spostare in autobus (ci sono anche bus notturni): i bus impiegano circa 12 ore tra Muscat e Salalah, il costo del biglietto è di circa 7 rial (circa 14€).

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